Hice un viaje en motocicleta de 650 km hasta este albergue para viajeros, donde las actividades incluyen holgazanear con ovejas, disfrutar de la hospitalidad pakistaní y visitar chamanes que pueden predecir tu destino.
Trepo por una ladera cubierta de pedregal, intentando seguir el ritmo de un rebaño de ovejas blancas y lanudas; cada paso tambaleante provoca un pequeño desprendimiento de tierra bajo nosotros. Impasibles, las ovejas siguen adelante, sorteando el precario acantilado como si lo hicieran de memoria y guiándome como expertas guías hasta un mirador.
Se detienen bruscamente y comienzan a pastar. Contengo el aliento y contemplo el valle de Ishkoman, en el norte de Pakistán, enmarcado por picos nevados y atravesado por un arroyo glaciar de color pálido. Cerezos en flor de color rosa pálido bordean las estrechas curvas que descienden hasta el albergue Coyote Den Ishkoman, mi refugio de montaña para esta semana, donde estoy haciendo senderismo por altas cumbres y conversando con una chamana que, según dicen, habla con las hadas.
Tomando la ruta larga y panorámica
Para llegar al valle de Ishkoman, situado a gran altitud en la región de Gilgit-Baltistán, en Pakistán, había planeado un viaje de 650 km (403 millas) desde Islamabad, cambiando el tráfico y la contaminación de la capital por cielos abiertos.
Ishkoman, que limita con el corredor de Wakhan en Afganistán, es una de las regiones montañosas menos visitadas de Pakistán. Quienes buscan un acceso rápido suelen tomar un vuelo corto (aunque notoriamente poco fiable) a Gilgit, seguido de un trayecto en taxi de cuatro a cinco horas. El viaje en autobús por tierra puede durar más de 20 horas. Pero para disfrutar de los paisajes increíblemente diversos de Pakistán, no hay nada como recorrer las carreteras.
Alex ReynoldsAlquilé una motocicleta phool patti de 150 cc , decorada con coloridos diseños inspirados en camiones, para la travesía de tres días por la montaña. Salí de las calles cuadriculadas de Islamabad y me lancé hacia el norte por la autopista Karakoram. La Karakoram, la carretera internacional pavimentada más alta del mundo, sigue el trazado de la antigua Ruta de la Seda, elevándose sobre el río Indo de color turquesa. Desde Besham City hasta Chilas y, más adelante, hasta la puerta de entrada norte de Gilgit, las carreteras expuestas al borde de los acantilados revelaban picos nevados y escarpados tras cada curva cerrada, incluyendo la imponente cara del Nanga Parbat, de 8126 m (26 660 pies).
Geena TrumanTras los bulliciosos bazares de Gahkuch, la carretera se estrechó hasta convertirse en una única cinta de asfalto que serpenteaba por el terreno ondulado hasta los confines del valle de Ishkoman. Durante tres días, solo me detuve para tomar fotos, dormir en pensiones de carretera y compartir tazas humeantes de chai con agentes uniformados en los puestos de control policial. Finalmente, en Chatorkhand, crucé con cansancio las puertas de madera de Coyote Den.
Un refugio idílico
Desde mi llegada, he pasado incontables horas recorriendo los terrenos, con las ovejas a cuestas, y recogiendo caquis con Sana Marwat y Alex Reynolds, copropietarios de la extensa propiedad, concebida como un «albergue para viajeros» económico para excursionistas y ciclistas.
«Ishkoman es famosa por su mampostería», dice Reynolds. «La madera que usamos en nuestra construcción proviene de pinos y álamos locales, y las piedras, de los arroyos cercanos». El resultado es un conjunto de casitas de piedra dispersas por un jardín repleto de rosas. Las ventanas están adornadas con vidrieras, coloridas alfombras locales decoran las paredes y la cena siempre se sirve al estilo familiar en el comedor de paredes de adobe.
Alex ReynoldsAunque la palabra clave aquí es relajación, los visitantes también pueden hacer una caminata desde la cercana Nalter de regreso al valle de Ishkoman. «Es una travesía de tres a cuatro días y 45 km (28 millas), que incluye el paso de Pakora de 4700 m (15 420 pies) y el cruce de un glaciar», dice Reynolds.
En este contexto religioso particular, una mujer conocida como Rashida, una chamana que se comunica con hadas adivinas de la montaña, es una de las residentes más populares de la comunidad. Mañana, con la ayuda del equipo de Coyote Den, la visitaré.
La mujer que habla con las hadas de la montaña
A la mañana siguiente, me subo a la polvorienta caja de la camioneta de Marwat para el viaje de 20 minutos cruzando el río y subiendo la montaña hasta la casa de Rashida. Los lugareños han visitado a su familia durante generaciones, pero Marwat dice que a los huéspedes del hostal también les encanta pasar por allí.
En el folclore local de Chitrali, anterior a la expansión del islam en la región, las peris (hadas) son seres alados y resplandecientes que existen entre el mundo humano y el divino. Tradicionalmente, se creía que los chamanes se comunicaban con ellas y buscaban su guía. Si bien esta tradición ha disminuido drásticamente durante el último siglo, y se cree que quedan pocos practicantes, ambos sistemas de creencias siguen coexistiendo; al menos, el flujo constante de musulmanes devotos que entran y salen de la casa de Rashida parece no ver ninguna contradicción en buscar consejo en el reino místico.
Alex ReynoldsSentada a una mesita en su casa de paredes de barro, con la mirada fija en un espejo colgado en lo alto de una pared desnuda, Rashida se prepara para transmitir las respuestas de los peris. Según su propio relato, actúa como intermediaria entre el mundo humano y el sobrenatural.
Con Marwat y Hakim Ulluh, guía de Coyote Den, haciendo de intérpretes, bombardeé a Rashida con mis preguntas más apremiantes, transmitiéndolas minuciosamente mediante un juego de teléfono descompuesto. «Solo en el valle de Ishkoman se hablan diez idiomas», explica Marwat. «El khowar o chitrali es el más común aquí, y es completamente diferente del urdu, el idioma nacional de Pakistán».
Desde Khowar (Rashida) hasta Urdu (Ulluh) y de Urdu a Inglés (Marwat) y viceversa, examinamos mi futuro.
¿Dónde terminaré cuando por fin deje de ir de país en país? (En Nueva Zelanda, al parecer). ¿Debería cambiar de profesión? (No). ¿Me divorciaré algún día de mi querido esposo? (Por suerte, tampoco).
Alex ReynoldsAyudando a las mujeres pakistaníes
Tras cuatro días tranquilos descansando en hamacas, paseando junto al río con las ovejas y saboreando un chai cremoso al estilo de las montañas bajo la morera de la propiedad, Reynolds y yo nos pusimos en marcha para explorar el valle a pie.
Mientras ascendemos por la escarpada ladera hacia la cascada de Dain, ella exalta su amor por Pakistán y explica cómo ha trabajado dentro de los límites de la tradición y la religión para crear un negocio que empodera a las mujeres.
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«La mitad del personal de Coyote Den son mujeres, lo cual es bastante inusual en una región donde las mujeres no tienen trabajos remunerados fuera del hogar», explica. «Les ofrecemos un horario flexible para que puedan irse a casa a mediodía a preparar el almuerzo de sus hijos, y nos aseguramos de que no tengan que trabajar después del anochecer, a menos que sea absolutamente necesario».
Cruzo el caudaloso río Ishkoman, alimentado por glaciares, sobre un estrecho puente de tablones de madera, con el inmenso valle extendiéndose ante mí. Había venido a Pakistán en busca de aventuras y, en cambio, me encontré anhelando soledad. En algún lugar de este remoto valle, en la antigua Ruta de la Seda, la encontré.
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